Uma jornada pela noite sem fim da Noruega

Mar 31, 2023

T's Travel Issue

No arquipélago de Svalbard, durante os meses sem luz solar, começa-se a ver coisas estranhas no escuro.

Operafjellet, ou Opera Mountain, em Spitsbergen, a principal ilha do arquipélago norueguês de Svalbard, onde o sol não aparece acima do horizonte do final de outubro até meados de fevereiro. Crédito...Scott Conarroe

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Por Taymour Soomro

Fotografias de Scott Conarroe

EM UMA MANHÃ no início de janeiro, parti de Tromsø, a maior cidade do norte da Noruega, em um voo de 90 minutos para Svalbard, um aglomerado de ilhas glaciais a meio caminho entre o continente e o Pólo Norte. Atrás de mim o horizonte é uma linha de fogo e à frente, embora mal seja meio-dia, o céu já está escuro.

Svalbard fica tão ao norte que no inverno o sol não nasce por mais de três meses, e no verão nunca se põe. É uma constelação de extremidades: a mais escura, a mais clara, a mais selvagem, a mais desolada, a mais setentrional. Quase 90 anos atrás, Christiane Ritter viajou para Svalbard para visitar seu marido explorador, Hermann, narrando a experiência em seus diários, "A Woman in the Polar Night" (1938). Então, as ilhas eram um lugar para trabalhadores transitórios: baleeiros, caçadores e mineiros. Ritter suportou todos os tipos de dificuldades durante seu tempo lá - nevascas, predadores, fome - embora o maior desafio que ela enfrentou tenha sido psicológico. O inverno sem sol causou uma desorientação extraordinária; sua imaginação conjurou fantasmas da escuridão. À medida que a temporada se aproxima do fim, ela reflete: "Talvez nos próximos séculos os homens irão para o Ártico como nos tempos bíblicos se retiraram para o deserto, para encontrar a verdade novamente."

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Eu me perguntei quais verdades e demônios brilhavam na noite polar e o que aquela noite poderia revelar a um visitante. Quando o piloto anuncia que vamos pousar em breve, a lua cheia aparece de repente no meio de uma janela do outro lado do corredor, mas o horizonte desaparece. Imagino o mar e o céu em diferentes tons de escuro para me orientar, para corrigir a sensação de que estou caindo.

NÃO É APENAS a noite polar, mas também a estranheza de Svalbard que leva a imaginação a preencher lacunas. Em maio de 1596, um navegador holandês, Willem Barents, partiu de Amsterdã em busca de uma rota marítima do norte para a China, que passasse pelo Oceano Ártico. Em sua jornada, ele lutou para distinguir entre o que era real e o que não era: ele viu três sóis e três arco-íris no céu, bem como cisnes que se revelaram gelo flutuante. Após cinco semanas e uma batalha épica com um urso gigante, ele avistou uma ilha que era "nada mais", como ele escreveu, "do que montanhas e picos pontiagudos"; ele a chamou de Spitsbergen, ou "montanhas pontiagudas", por suas colinas irregulares.

Agora, Spitsbergen é o nome da maior ilha. O próprio nome do arquipélago deriva dos anais islandeses do século XII: em nórdico antigo, svalbarð refere-se a uma costa fria. Até 1925, Svalbard era terra nullius. Não havia população nativa, e aqueles que navegaram com sucesso na jornada traiçoeira encontraram fiordes repletos de baleias e montanhas com fendas de carvão. Após a Primeira Guerra Mundial, os Aliados concederam à Noruega a soberania sobre o arquipélago, com uma condição: que todos os cidadãos nomeados no Tratado de Svalbard deveriam ter o mesmo direito de viver e trabalhar lá. Como resultado, as ilhas são extraordinariamente diversificadas, com 55 nacionalidades diferentes representadas pelos cerca de 3.000 residentes, muitos dos quais são cientistas ambientais, biólogos e outros pesquisadores, pessoas que atendem a crescente indústria do turismo e aqueles em busca de aventura e impostos baixos.